我去
喀什的時候也是盛夏，明晃晃的陽光灑在老城的屋頂和地面上，那些有著百年歷史的生土建筑在街巷中投射下陰影，使得這座老城看起來更加神秘莫測。鐵匠鋪子里傳出的打鐵聲，彌漫在正午懶洋洋的空氣里，顯得越發寂寞。一個年輕人坐在小凳子上，很認真地用一把小刀在一個亮閃閃的金屬盤子上作畫。
在描述喀什老城的文字中，我見到最多的兩個字就是“
迷宮”。在很多當地人看來，喀什是世界上最大的城市，即便是去過北京、
上海的人，也依然這樣認為。因為那些縱橫交錯的古老街巷，帶給城市無限變幻的可能性，也留給人們無盡的想像空間。
作為遠道而來的觀光客，我之所以會第一眼就愛上這座老城，是因為它勾起了我的鄉愁——其實何止是喀什，這樣的街景，曾經存在于我們很多人兒時的記憶里。
這兩年不斷聽到喀什老城即將被拆的消息，很多人都在說，去喀什要趁早，否則就看不到了。據說，8平方公里的高臺古城，只有大約1平方公里將得到整體保留，而且很有可能按照
旅游景點的樣子被重新“包裝”——2009年的一天，我坐在機場的候機樓里，手捧一本封面為《最后的喀什》的
鳳凰周刊，看到這樣的消息，忍不住淚流滿面。
穿過隨處可見的跨街樓，我看見小巷的深處，幾個居民正在墻根下閑聊。我們走過的時候，他們暫停了話題，擦身而過的瞬間，我們彼此交換了一下好奇的眼神。庭院的門口停放著“新P”牌照的新款摩托車，仿佛在告訴人們，即使在這最幽深的老城里，依然可以看到現代化擴張的痕跡。
我曾拜訪過老城里一戶人家，兩層樓的小院，四周都是生土建造的房屋，中間一片空地，燥熱的空氣被隔絕在外，里面一片清涼。走進屋里，主人拿出奶茶招待我們，香噴噴的馕就像棉被一樣，一張張高高地摞在床上。我爬上二樓，放眼望去，整個老城里都是這樣的小院，稍稍顯得有些雜亂，卻也別有一番市井味道。
其尼瓦克賓館→旅途中的一盞明燈
臨近中午，牛馬市場上的人越來越多，商人們從四面八方聚攏到這里，帶來了各種牲畜：有羊羔、驢、騾子，還有奶牛。
那次我是陪幾位外國朋友去游玩，于是參加了一個外國游客團，維族導游艾利木跟客人們說英語的時候，我常常聽得一知半解，而他的漢語又不是很好，所以整個旅游團里，我成了最懵懂的一名游客。當汽車載著我們來到喀什郊外的一個大市場，艾利木告訴大家有2個小時自由活動時間，發現自己被滿目的羊群馬群包圍的時候，我才恍然明白來到了什么地方。只見團里的外國游客Sverker跑過來，急匆匆地問我：“你看到哪里有賣駱駝的嗎？”
是啊，這里可是喀什，絲綢之路上的重鎮，沙漠邊緣的綠洲城市，怎么可以沒有駱駝呢？
我把這個疑問告訴艾利木，他很驚訝地問：“Sverker真的想買一頭駱駝回國嗎？如果是這樣的話，我可以幫他聯系到那些賣駱駝的人！”
我就像來自另一個世界的孩子，睜著好奇的眼睛，看人們在這里做著各種交易。我真的很想知道那些小羊到底是做什么用的，因為我既看到有些賣家揮舞著羊毛剪子，三下兩下就把小羊剪成了“禿子”，也看到在市場的另一邊，有人在賣剛剛宰好的新鮮羊肉，嗯，午飯的時間快到了……
在喀什城中，吐曼河的東岸，還有一個著名的“星期天大巴扎”，這是我國西北最大的國際貿易市場，以前只在星期天開放，如今每天都在營業。我砍了半天價，花15元在那里買到一個很實用的小旅行箱。導游艾利木看見了，問我多少錢，我隨口說了個10元，結果他信以為真，非要我指給他看是在哪一家買的。幾分鐘后，艾利木也拎了一個相同的箱子回來，據說真的只花了10元——我心里直呼上當，卻又不好意思明說。
喀什的能量是無窮的，以至于只要有一個小小的由頭，就能立刻激起我對這座城市的回憶。今年上半年，在章詒和與賀衛方的新書《四手聯彈》里，我看到有一篇《告別喀什》。文章里說：“如問喀什之行，有什么最遺憾的事情？要我說的話，那就是沒有細看著名的秦尼巴克花園，即當年英國駐喀什總領事館?！蔽矣米羁斓乃俣仍谀X海里搜索“秦尼巴克”這個名字，然后接著讀：“當地朋友告知，那里現在是一個名叫‘其尼巴克’的賓館”——我終于想起來了，我在喀什住的那家酒店，名字跟這很像，叫作“其尼瓦克”。
如果說沒有細看一處古跡會讓人覺得遺憾的話，那么有幸住在那里，卻對它的歷史一無所知，是不是一個更大遺憾？
喀什位于絲綢之路南北兩線的西段交匯點，自古就是商業重鎮，是東西方文化交流的中心，更是西方殖民勢力角力的前沿和考古學家、探險家們駐扎的大本營。1912年，英屬印度政府把在喀什的“政治代表處”升格為總領事館，于1913年建成了新的館舍?！澳切┌仙娉缟骄X、經過九死一生，終于來到喀什噶爾的西方人，秦尼巴克門口長亮著的那盞紅燈籠是最溫馨的符號。英國的斯坦因、瑞典的斯文·赫定、法國的伯希和……都在他們的探險著作或游記里描寫過在秦尼巴克受到的熱情款待?！?
在探險家們前腳后腳來到喀什的一個世紀之后，我也來到了這座充滿了傳奇色彩的城市，其尼瓦克賓館大堂里的明燈，也曾給長途旅行中的我帶來過溫暖。我沒有來得及過問它的歷史，只是拿起手里的相機，對著酒店門口兩位舞者的塑像，和房間窗外正在大興土木的喀什城，匆匆按下了快門。
我查了很多資料，確信我住的其尼瓦克賓館就是賀衛方在文章中提到的“其尼巴克賓館”——其實是與不是又何妨呢，反正在這座城市里，到處都是有故事的。
摩天輪→在這里鳥瞰喀什
喀什市東門附近，幾個放學的孩子在吐曼河邊竊竊私語，遠處幾幢高樓和摩天輪從老房子上面露出頂部。
離晚飯還有一個小時，我決定暫時離開一下——我要去坐一坐
東湖邊的那架摩天輪。沒錯，喀什也像很多城市一樣，擁有一架摩天輪。印象中，那天只有我一個乘客。當吊箱慢慢升到高處，我看到了夕陽下整座城市的面貌。
在喀什的最后一天清晨，我起得很早，打了一輛出租車，想去喀什火車站留一張影，因為我很想看一看在中國最西面的鐵路上，火車都是什么樣子的?？墒钱斘乙蛔铣鲎廛?，立刻就傻了，因為司機聽不懂漢語，我不知道該怎樣告訴他我的目的地。比劃了半天，他終于明白了，在隨后的時間里，我看到他從車載音響里退出一盤磁帶，換上另一盤，當音樂聲流淌出來的時候，我才知道原來是刀郎的——司機見我是漢族人，就特地為我換上一盤漢語歌曲。于是整個車廂里回蕩起刀郎那沙啞而高遠的聲音：“遠方的人請問你來自哪里，你可曾聽說過阿瓦兒古麗？她帶著我的心，穿越了戈壁，多年以前丟失在遙遠的
伊犁，多年以前丟失在那遙遠的伊犁……”
從新疆回來后的很長一段時間，我車上放的都是刀郎的歌，一閉上眼，就能看到吐曼河邊的巴扎、城市和遠山。我總是跟朋友說，喀什那地方，只要去過一次，就再也戒不掉了。
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新疆環球大酒店338
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