他們說新疆最美的地方在伊犁。 我的心也已飛向了賽里木湖和喀拉峻大草原，后者據說在驢友中被評為不次于那拉提，尤其在自然原貌，人跡少至方面比前者反而勝出。
出烏魯木齊，一路向西，向西，新疆廣袤的的地理地貌在眼前盡情鋪展，覆著積雪的天山山脈一路都在伴隨左右，蜿蜒不絕。走過綠洲般的農場田園，走過干旱的戈壁荒灘，在蒼黃與綠色交替變化的路途里，我們離號稱是塞外江南的伊犁越來越近。
看過電視里賽湖令人驚嘆的美麗，心中是一種有準備的期待，然而，這個格外湛藍的天空下，當那一泓水晶般澄澈，明鏡般真實的湖水展現在面前，還是被震撼了雙眼。 (如鏡的賽里木湖) 即使當水面清漪的片刻，湖面仍然沉吟不驚，如同一片流動的水鏡，完美地還原陸地上一切美麗的細節，包括山脊上歲月切割的痕跡。
驅車進入到賽湖深處，爛漫野花撲面而來，奔放熱烈，風乍起，夾帶著最清澈透明的水汽，與湖水的碧藍清瑩，悄然浸入你的眼睛和你的呼吸，于是，除了融進一種迷醉的恍惚，人間已經沒有什么詞匯可以贊嘆。 (賽里木湖畔鮮花) 往深處走，與湖水漸行漸遠，看賽湖好比一幅自然美卷徐徐鋪展。
湖水正是天空的妝鏡，雪山如同白云的驛站。然而，最動態而鮮活的生命出現時，才締造了最和諧的大自然全貌，這些生命，不是我們這些具有高級頭腦和復雜生活的人類，而是心無旁騖，自在行走的牛群。 令人如醉如癡的賽湖，無論你環湖驅車向深處走了多遠，每一個角度，每一次前望回首，都是一次不一樣的發現。令人神清魂寧的賽湖，也讓我歡喜讓我憂愁。我慶幸不論人類如何無休止地用工業文明毀壞生命的自然原始，至少在我的有生之年還能為浮躁的心神找到一片清靈的凈地。我憂慮人們滿不在乎這難得的大自然饋贈，繼續毫不在意地將原始而純粹的地球靈氣消耗殆盡。 依依不舍離開賽湖的時候，麥哥說，我可以從烏市馬不停蹄地一路趕來，只為在賽湖邊躺下喘一口氣。我說，即使喀拉峻草原的花來不及開，我至少已經在賽湖的花叢里夢了一回天堂。 小萬雖然是伊犁本地人，但他從來也沒有去過喀拉峻草原，他的客人多半擠在車里，拿著厚厚的攻略，重復著無數到新疆游人的各種經典環線。約車的時候，我說，“我不走環線，我想去兩個地方，賽里木湖和喀拉峻大草原。 我不喜歡趕路，也不想刻意去趕某一個日出日落?！?我想這每個地方，我都要把手機關掉，手表藏起，在山巒和白云下，讓太陽來數我的每一分每一秒。
次日我們從伊寧出發，兩個小時到了特克斯。在烏市的時候，本地人老石還建議說，你應該去特克斯，我說正是，位于特克斯的喀拉峻草原恰是我的目標，然而，他竟然也只是知道特克斯，沒有到過喀拉峻。 神秘的喀拉峻草原行程從特克斯縣城的環島開始，這個布置如八卦的小城果然透出一些江湖的味道，尤其在著名“阿布拉的馕”攤前走過，很是想象了一下自己可以是個騎馬而過的游俠，夸張地包辦了阿布拉所有的馕去賑濟饑民。 去喀拉峻的先是彈石路，漸漸入山，綠色的牧場間時時見到蜿蜒的小水流，滿眼翠綠，連個花骨朵都難得一見，讓尋花海而來的我隱隱惴然。
哈薩克的牧民常常騎著馬在路邊悠閑地走，小萬不時停下來用貌似哈薩克語的音調問：“喀拉峻？”當然我們并不總能得到回答，哈薩克女子甚至只是羞澀微笑不語。 指指走走之間我們已經離開彈石路，進入坑洼的山路，開過如同綠色門戶的云杉林，空中草原赫然眼前，如同厚實的綠色毛毯，寫意自如地鋪卷而開?？菰奶攸c，是山坡起伏相連，第一個山坡，沒覺得如何，雖然開闊的綠色草原令你喜歡。第二個山坡有些高度，當帕杰羅沿著前面的車轍踩到坡頂，雪山，是一路遠遠蜿蜒伴我們而來的天山山脈，如同被一只高倍的長焦鏡頭，一下拉到了我們的近前。 (喀拉峻草原) 據說天山頂上的雪，常年不化，即使這樣，看到藍天白云下的雪山綠草，仍讓我感覺彌足珍貴。往年里每次長線出游，多在秋季，那些高原草甸的風景大半褪了顏色，還真沒見過如此單純的白山綠草。不過，心中還是有些許小失望，難道草原的鮮花還沒有開放嗎？ 繼續前行，看雪山越來越近，天空如此清爽，甚至我們都能看清山脊上的溝壑，卻不料驚喜無意中撲到眼前，一大片紫色的鮮花赫然盛開，如同一條花溪從面前徐徐流過。 (喀拉峻草原紫色花溪)
完全意外！在一個不是薰衣草盛開的季節里來到伊犁，在鮮為人知的喀拉峻草原，在如此真切咫尺的雪山腳下，找到了那一片甚至僥幸期盼都不曾想到的紫色花河。 這一刻我知道了，有一種呼吸的感覺是窒息。 這一刻，我愛上了新疆，在這里，我不用付出在高原上的體力掙扎，就如此貼近地看到了巍峨的雪山，將冬天的壯麗，春天的俏皮，初夏的爛漫一覽無余。 伊犁！只有伊犁，連綠色都是那樣飽滿生動，在這片土地上，還灑滿了更多美麗的地方，庫爾德寧，唐不拉，夏塔…… 離開伊寧的前一天傍晚，在伊犁河大橋上，凝視著伊犁河畔的落日將河水著成金銀交織的璀璨亮色，雖然我的人還沒有離去，但我的心已經飛在回到伊犁的路上。
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