伊斯坦布爾，是此行土耳其最喜愛的城市，由于本來期望就很高，所以在伊斯坦布爾安排的時間比較多，幾乎占了總行程的一半。
伊斯坦布爾
這是一座古老與現代結合得特別好的城市，歷史的長河在這里沉積了不同時代的文化，伊斯蘭教與西方文明完全融合，一點都不顯得突兀。而作為古遺跡留存最多的老城區，在蘇丹艾哈邁德廣場的周邊，就集中了三個最應該去的地方：藍色清真寺、圣索菲亞大教堂和老皇宮(托普卡帕宮)。因而住宿如果選擇在這周邊，也會方便很多，可以早起或晚歸游覽這些名勝，錯開游客高峰。盡管土耳其在伊斯蘭世界中，算得上是最為世俗化的國家之一，但清真寺的圓頂和尖尖的宣禮塔，仍然是這座城市天際線上最耀眼的標志。所以，我的伊斯坦布爾之旅，還是從清真寺開始吧。
藍色清真寺
行走在土耳其這個伊斯蘭教國家，一定會被為數眾多的各種清真寺的圓頂和尖塔所迷亂，但其中最負盛名的非藍色清真寺莫屬。這座建于1609年的清真寺，整座建筑由大石頭疊建，沒有使用一根釘子，且歷經數次地震也未倒坍，矗立在伊斯坦布爾的馬爾馬拉海和博斯普魯斯海峽的?？?/a>處，極其宏偉壯觀。寺的頂端有一個大圓頂，周圍環繞著四個較小的圓頂，它的下方還有更多個更小的圓頂，大圓小圓煞是好看。此外，藍色清真寺的四周有六根宣禮塔，據說宣禮塔的多少，代表了這座清真寺的地位。這世界上唯一一座有七根宣禮塔的清真寺在伊斯蘭教的圣城麥加，而且麥加的那座原本也只有六根的，就是因為雄心勃勃的奧斯曼帝國皇帝艾哈邁德一世把藍色清真寺的宣禮塔也修成了六根，僭越了麥加大清真寺，在整個伊斯蘭世界引發軒然大波，而艾哈邁德一世又不愿拆去其中任何一根破壞這座偉大建筑的完美性，才又出資給麥加的大清真寺多修了一根宣禮塔。
藍色清真寺
藍色清真寺是伊斯蘭世界最優秀的建筑師錫南(Sinan)的得意弟子Mehmet Aga的作品。藍色清真寺其實是通稱，得名于寺內墻壁上藍、白兩色的伊茲尼克磁磚的光彩，它真正的名稱應該是蘇丹艾哈邁德清真寺。
藍色清真寺
藍色清真寺的圍墻內有中庭大院，兩廊設有數個水龍頭，供朝奉者凈手之用。人們要脫鞋進入殿堂，入口處有免費的塑料袋領用，可以把鞋子裝在里面自己拎進去。伊斯蘭教信徒們可以從正門進入，而非伊斯蘭教信徒的觀光客只能由側門進入。
寺內墻壁
寺內墻壁自其高度的三分之一以上，全部使用了藍、白兩色的伊茲尼克磁磚作為裝飾，瓷磚是以白色為底的藍彩釉貼瓷，上面刻著豐富的花紋和圖案。仰望一個個巨大的圓形穹頂，陽光透過兩百六十扇小窗戶的彩色玻璃照射進來，金藍交燦，美得令人窒息。
清真寺吊燈
清真寺的吊燈，從高高的穹頂一直垂墜到游客頭頂，不像西方宮廷吊燈那么繁瑣，而是線條極其簡潔流暢，一圈一圈的光環，蕩漾在半空中，流光逸彩，讓人目眩神迷。
穆斯林
清真寺的噴泉
夜色下的藍色清真寺，在彩色噴泉的映襯下顯得更加迷人
酒店
住的酒店Angel's Home Hotel頂樓，直面藍色清真寺
晨光下的藍色清真寺
古跑馬場舊址
藍色清真寺外是古跑馬場舊址，拜占庭時期，帝王們熱衷于戰車比賽，而跑馬場就成為他們的賽場?，F在老的賽馬場估計都在地下面了，啥也看不見，只有兩座方尖碑和一個蛇形青銅柱挺立在此。這座是15世紀羅馬人從埃及劫獲運到土耳其來裝飾賽馬場的方尖碑，它筑成的時間可追溯到埃及法老拉美西斯時期，碑上刻有當時的象形文字。
放空自己
坐在凳子上，看人來人往，放空一下自己，也是很不錯的。
一群大學生
一群學生求合影，合影之前先給他們拍了張集體照。背后就是蛇形青銅柱(蛇頭已被毀)。
噴泉
蘇丹艾哈邁德公園內的噴泉，遠處是與藍色清真寺對望的圣索菲亞大教堂。
圣索菲亞大教堂
圣索菲亞大教堂有近一千五百年的漫長歷史，是一幢“改變了建筑史”的拜占庭式建筑典范，因其巨大的圓頂而聞名于世。
噴泉在陽光的照射下現出了美麗的霓虹
老城區的街道，中間是路面輕軌的軌道
圣索菲亞大教堂
圣索菲亞大教堂佇立的地點曾經存在過兩座被暴亂摧毀的教堂，公元532年查士丁尼一世下令建造第三所教堂，并把她作為重建羅馬帝國輝煌的一個部分。這座教堂于公元537年完工，一直是基督教最宏偉的教堂，直到1453年征服者穆罕默德占領這里，把她變成一座清真寺。1935年，阿塔圖爾克宣布這里成為一座博物館。如今，圣索菲亞大教堂是屬于基督徒和穆罕默德信徒共有的一個宗教博物館——阿索菲亞博物館。
圣索菲亞大教堂
公元335年由君士坦丁大帝首建的教堂，在當今已徹底消失；狄奧多西二世下令興建第二所教堂，于415年落成，532年1月，暴動引起的大火將第二所圣索菲亞大教堂燒成渣滓。如今在圣索菲亞大教堂庭院的綠地上，展示著第二所教堂的數塊大理石殘骸，這些石塊原來是正門的一部分，在1935年的一次挖掘當中被發現，由于擔心損害現時的圣索菲亞大教堂建筑，發掘工作再也沒有開展。
內廊
進入內部前廊，一抬頭就被這些精美的馬賽克鑲嵌畫及裝飾震撼到了。雖然這個教堂比藍色清真寺早建一千多年，但是內部結構讓人覺得更加宏偉。
圣索菲亞大教堂
擁有近1700年歷史的圣索菲亞大教堂，在梵蒂岡圣彼得大教堂建成之前，一直是全世界最大的教堂，在羅馬帝國916年的統治中，圣索菲亞是主教堂，所有的帝王都在這里加冕。默罕默德二世攻下當時君士坦丁堡這個基督教最重要的據點時，故意挑選了象征東正教榮耀的圣索菲亞教堂，移走祭壇、基督教圣像、遺物，用涂料掩蓋馬賽克鑲嵌畫，代之以星月、古蘭經讀經臺、往麥加朝拜的朝拜龕，增建了伊斯蘭教宣禮塔。直到土耳其共和國成立后被改成博物館，長期被掩蓋住的拜占庭馬賽克鑲嵌藝術瑰寶得以重見天日，也因此伊斯蘭教和基督教在此共和了，仰望掛在圓頂上、寫著“穆罕默德”的阿拉伯文金字大圓盤，和更高處圣母抱基督的馬賽克拼貼，自然地同聚一堂，也許沒有哪里會再有這樣有趣的神交了。
比較遺憾的教堂內部有一半在修繕，看不到全貌，只能自己自動在頭腦里把被圍欄遮住的一半對稱補上，想來也是無與倫比的壯麗。左圖為敏拜爾，右圖為米哈拉布，都是清真寺禮拜殿特有的設施。
圣母圣嬰
西南出口的大門上方，馬賽克中的查士丁尼一世和君士坦丁一世伴在圣母和圣嬰兩側。鑲嵌畫上的圣母坐在沒有椅背的寶座上，雙腳安放在以珍貴小石修飾的臺座上，兒童時代的耶穌在她的膝上，他的左手拿著卷軸，給予祝福。站在圣母左方的是身穿禮服的君士坦丁一世，他把城市的模型送給圣母，在他身邊的文字提到：“圣人及偉大的皇帝君士坦丁”。查士丁尼一世則站在圣母右方，把圣索菲亞大教堂的模型呈給圣母。
建筑
在如此偉大的建筑面前，再多言語的描述都是蒼白的，再多影像的記錄都是無力的，這些都不足以去表達她那強大氣場所帶來的心靈上的震撼。只有置身其中，才能感受到那種奇妙與感動，這不僅來自宗教和歷史，更讓人慨嘆命途多舛。
圣索菲亞大教堂
圣索菲亞大教堂的建筑時間比藍色清真寺早一千多年，在她建成后長達一千年的歷史里(梵蒂岡圣彼得大教堂落成之前)都是世界上最大的教堂，沒有之一。而奧斯曼帝國的蘇丹艾哈邁德建造藍色清真寺的初衷也不過是為了讓自己的首都有一座能夠媲美于圣索菲亞大教堂的清真寺。他成功了，于是今天的伊斯坦布爾老城廣場，就同時矗立著這么兩座一時瑜亮的宏偉建筑。
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