旅游攝影實用指南

旅游人像攝影必須掌握的：
　　只要是拍人像，我們都不可避免的受自我心理因素的影響。怎么看，怎么拍， 這一過程完全是由自己決定的。有的人是沖動型，有的是比較有耐心：有的會用連拍，象沖鋒槍掃射，有的則慢慢的拍一兩張；有的會要求人物擺出姿勢，有的則耐心地等待合適的人選進入事先選好的背景；有的會用24毫米的貼在人物上拍攝，有的則會躲的很遠，用200毫米… 無論如何拍攝，最重要的是自己在一個習慣的，寬松的環境下拍攝。這種寬松的環境也有助于攝影者與拍攝人之間的交流。

　　為了達到這種寬松的環境，攝影者絕對不可以以一種類似于獵人與獵物的姿態。攝影的眼光要超越形式而發掘拍攝人比較內在的東西。旅游人像照片絕不可以是獵人的獵物。

　　旅游人像攝影的關鍵是場面的戲劇性、氛圍、光線和布景。因此，旅游人像攝影一定要控制背景。有很多人像照片就是因為背景上多出一個頭或者一只手而失敗了。當然，在旅游人像抓拍時不可能在1/250秒內全部都控制住。最好的方法是選好布景然后等待。如果發現了一個比較滿意的布景，應該根據陽光判斷一下曝光，角度；然后慢慢靠近布景；感覺一下布景的氛圍。隨便拍兩張試探下當地人的反應。先拍給兒童拍兩張，試探的跟他們聊聊天…讓當地人接受自己和自己的照相機。等我們被當地人接受了，這時動作要快，最多拍攝三四張，很少會更多的時候。因為當被拍攝的人感覺你拍的比較多，他就會懷疑你是否是專業攝影的，開始懷疑你要將他的照片派作商業用途。游客的身份使你很容易跟當地人交流，但是也要保持自己不引人注目，同時尊重別人。有時候某些地方很適合拍攝，比如早市，節日，婚禮等；但有的時候最好的建議就是收藏好自己的照相機。

　　從技術角度上說，首先要掌握取景構圖?，F代的照相機帶有多點自動聚焦功能，它們給取景和構圖帶來了極大的便利。攝影者不在需要用中心焦點聚焦，然后重新構圖了，這節省了不少時間。但是千萬不能因此忽略手動聚焦。因為你可以事先預選好場景，聚焦，然后安心地等待有趣的事情出現。往往在這種情況下，自動聚焦是不可以信賴的，而且可能使你錯過最好的時機，因為照相機在尋找焦點。比較謹慎的做法是用一只廣角鏡頭，比如28或35毫米的，事先定好光圈速度，聚焦， 然后等比較符合創作意圖的人物出現在事先選好的場景。

一定要避免的：
　　首先要忘記增距鏡，不要亂用變焦鏡頭尤其是長焦端。因為一張好的紀實人像作品常常是在攝影者參與被攝折的活動中獲得的。大光圈，長焦距不是使被攝者從背景中突出的最好方法。最好的方法是選好角度和良好的構圖。

　　除非你是喜歡模糊，否則快門速度不要低于1/125秒。比如一個正在活動的人物，他的距離離你只有2米的話，照相機的速度必須是在1/500秒左右才可以獲得很清晰的圖像?？扉T速度的大小取決于你跟拍攝人物的距離和他/她移動的速度。

　　不要去偷照片，別躲藏。你喜歡別人用一個長焦鏡頭瞄準你嗎？靠近拍攝體， 最初的拘謹很快就會打破的，尤其是幾分鐘后別人忘記你手里的照相機。事實上， 只有攝影初學者才會認為別人看不見他在拍攝。這種情況在城市里非常容易見到， 在鄉村時，跟當地人先打個招呼，彼此熟悉起來是出好作品的關鍵。

　　不要過分信賴自動聚焦！在拍攝人像時，聚焦點一定要在眼睛上。

拍旅游人像用什么樣的器材
　　鏡頭：不可缺少的鏡頭是28、35、50和135毫米的鏡頭。輔助鏡頭可以是20或24、85和200毫米的鏡頭。自動聚焦的變焦鏡頭也偶然會有很大的用場。

　　膠卷：對于黑白攝影來講就很簡單了，直接使用ISO400的膠片就可以了。 KODAK Tri X和ILFORD的HP5＋是我們推薦的。雖然沒有T MAX或DELTA的顆粒細膩， 但是使用起來寬容度比較大，沖洗也不是太講究。反轉片里面，如果是專業片，就用FUJI PROVIA 100F和KODAK 100 SW。再加上幾個FUJI的100－1000或者KODAK E200作為在室內或光線比較差的地方拍攝時使用。業余膠卷里面FUJI SENSIA II或者KODAK ELITE都是相當好的選擇。彩色負片的選擇很多，我們僅建議至少使用ISO 200以上的片子，加上幾個ISO800的就可以了。

　　附件：閃光燈是非常有用的器材。如果有的話在帶上寶麗來一次性像機。如果你有子女的話，帶上幾張他們的照片。這些照片跟寶麗來一次性照片都會幫助你跟當地人搞好關系的。

　　攝影包：單肩攝影包比較適用，但是拿取東西要容易。否則一件不太引人注目的攝影背心就可以了。千萬不要過分追求專業的外表，因為很不容易跟當地人交流。當游客挺好的。
（三）旅游文物古跡攝影
　　無論到敦隍，到吳哥窟，到巴黎還是到紐約，這些充滿了游客的地方總是有不少文物古跡的。除了有旅游紀念照以外，也許也會有好的攝影作品出現。

旅游文物古跡攝影必須掌握的：
　　第一要點就是要適應當地環境和光線。根據不同的地點，這些文物古跡也許是敞開的或者封閉的，不同的地理環境也許可以讓你躲開大量的游客，找到幾個好的視點。

　　在封閉式的場所（10到18點開放的)，你根本不可能去考慮早上日出或者夕陽時分的光線。在這種情況下，你要找最強烈的，最白的光線。然后根據它來運用光線的散射或者折射。這是拍攝廟宇的回廊，走廊等地的最好光線。事實上拍攝一個被人遺忘在小角落的小雕像要比拍攝一個充滿游客的而且是光線不好的大建筑物更容易出照片。因此要學會逆向游覽，去發現那些自動傻瓜相機照顧不到的地方。

　　在開放式場所，你的拍攝環境會好多了。你可以走出傳統的旅游線路，尋找好的拍攝點。不要滿足于顯而易見的東西。如果可能的話，站在高處，遠離文物古跡；換用不同焦距的鏡頭；既拍特寫也拍全景。根據鏡頭的使用，一個景點會有不同的效果。有可能是很宏偉的，也可能是很一般；有可能是很出乎意料，也可能是讓人失望的。

　　在畫面構圖上，最主要的是突出景點的特色，但是又不掉如風景明信片的陷井。在景點周圍販賣明信片的小販們會給你很大的幫助?？纯疵餍牌暇包c的構圖、光線、視點或前景等等會給你不少提示的。這樣做不是讓你拍的跟明信片那樣，而是借助拍攝明信片的攝影人的經驗避免拍的類似照片。在此基礎上根據光線，你的拍攝風格，你的器材等，找出你的視點來。
跟旅游風光攝影一樣，如何控制清晰區域(景深)是關鍵。我們還是建議你自己確定光圈，使用光圈優先而不是自動程序曝光。實際上拍攝古跡的最大問題是如何保證線面不變形的問題。如果拍攝距離不允許的話，很難保證建筑物的線面不變形。從光學角度上來講，解決這一問題的方法是所謂的光學移軸鏡頭。但是過高的價格使他們不是每人買得起。同時除非拍攝建筑是你的專業，這樣的鏡頭也不常用。一個值得可行的方法是提高拍攝的角度。如果可能的話，站在小凳子或者梯子上。這點高度就應該可以讓你在眾多的游客之上拍攝，而最主要的是高點可以最大限度的保證建筑物線面不是過度的變形。

一定要避免的：
　　小心建筑物白色或金色的表面。這些表面會錯誤的引導照相機的測光系統。如同逆光攝影，你很可能獲得一張曝光不足的照片。使用照相機的曝光補償或者找一個比較正常的表面或者你的手背來測光。如果你用反轉片的化，這一點要特別注意。

　　小心漸變濾鏡和偏振鏡。不要過度的使用這兩種鏡片。因為除非是刻意的，否則建筑物的頂部跟底部不同的顏色是很難令人接受的。同樣，偏振鏡會使建筑物發暗，失去其特有的光彩。但是在黑白攝影上，一個黃/綠色鏡片倒是很有用處的， 因為它使天空更有層次，變暗，使建筑物突出。

　　忘記照相機內置閃光燈，因為其指數通常比較小，對建筑物來講沒有作用。如果真的需要，一個大指數的會更有用。

拍文物古跡用什么樣的器材
　　鏡頭：不可缺少的鏡頭是28、35和70－200毫米的鏡頭。輔助鏡頭可以是20或24、85和135毫米的鏡頭。最理想的是移軸鏡頭。

　　膠卷：對于黑白攝影來 KODAK T MAX100或ILFORD DELTA100的顆粒細膩。反轉片里面，FUJI SENSIA II或者KODAK ELITE色彩還原比較好，都是相當好的選擇。 彩色負片的選擇很多。我們僅建議找個好的沖洗店。

　　附件：鏡頭的遮光罩不可避免的。水平儀也最好有一個。一個小的三腳架和一個測光表。

　　攝影包：雙肩攝影包比較適用，可以裝更多的東西。